Двери на входе, между комнатами и в общественных местах — это средство защиты и визуальный элемент. Но функций они выполняют гораздо больше, ведь препятствуют распространению звуков, удерживают тепло внутри помещений и укрывают от посторонних взглядов. В плане безопасности в первую очередь стоит говорить о входных дверях. Хорошая система на входе в жилье позволяет хозяевам спать спокойно. То же можно сказать о предприятиях и их владельцах. Одна единственная дверь защищает продукцию на огромные суммы. По перечисленным аспектам становится понятно, что все решает надежность материалов. Высокой прочностью обладают металлы, особенно железо, из которого и делают самые устойчивые двери. Большая часть аспектов зависит от способа изготовления, сборки и качества сырья. Покупателю же остается только поставить конструкцию в проем. Установку входной металлической двери обычно заказывают, ведь самостоятельный монтаж приводит к затруднениям.
Типы металлических дверей
По разным параметрам они бывают:
для жилых, технических помещений, офисов, промышленных объектов;
парадные, входные, межкомнатные;
технические, тамбурные, защитные;
1-, 2-створчатые и полуторастворчатые;
1—6 классов взломостойкости (в основном).
Металлические двери между комнатами ставят сравнительно редко, в то время как входные и парадные пользуются популярностью из-за своей надежности. Тамбурные конструкции применяют в основном только в качестве дополнительного ограждения. Они бывают сплошными и решетчатыми. Технические и защитные оборудуют блокираторами, изготовленной под конкретные нужды фурнитурой, утеплителями, дополнительными замками. В частности, противопожарные выдерживают воздействие огня в течение от 15 до 90 минут. Ключевым показателем для металлических дверей является взломостойкость. Изделия первого класса не смогут надежно защитить даже от физической силы. Второй взламывают с помощью простых инструментов. Модели 3-го класса вскрывают лишь с помощью лома. Двери, начиная с 4-го класса и выше, сломать уже намного труднее. Для 4-го нужны более сложные инструменты, 5-го — электрические. А вот изделия 6-го класса без крупных электрических инструментов взломать не удастся.
Размеры металлических дверей
Параметры определяют ГОСТы. Для одностворчатых входных систем значения соответствуют 2085 и 2385 мм по высоте и 884 и 984 мм по ширине. Стандарт определяет показатели входных двустворчатых моделей в наружном комплекте на уровне 1871, 2071, 2091 мм в высоту и 1272, 1472 и 1872 мм в ширину. У изготовителей, строителей-заказчиков и т. д. есть право на проектирование и выпуск дверей с нестандартными значениями. В правилах и нормах предусмотрели коридоры для одинарных и двойных полотен. Изделия первого вида обладают высотой до 2400 мм и шириной 700—1100 мм. У двупольных систем размер по вертикали достигает 2500 мм при 1300—2150 мм по горизонтали. Нестандартные изделия с небольшой высотой, большой шириной и необычными пропорциями устанавливают в цехах, магазинах, офисах. Минимальный размер дверей в многоквартирных домах составляет 700×1900 мм, где первая величина — ширина, а вторая — высота. На входах в частные дома обычно стоят одностворчатые модели с габаритами 900×2100 мм или двустворчатые с любыми размерами.
Двери особой конфигурации стоят дороже на 30 и более процентов!
Требования к проемам для установки металлической двери
Проем должен превышать дверь в размерах, чтобы туда встал дверной короб. По ширине запас соответствует примерно 8—10 см. Размер прохода по вертикали в идеале — ровно на 6 см больше высоты полотна. Согласно СНиПам, ширина проема не должна мешать нормальному передвижению и проведению эвакуационных мероприятий, транспортировке на носилках. Санитарные нормы говорят о минимальных размерах по 80 и 190 см для ширины и высоты проема. Они же определяют уровень размещения перемычки. В помещениях с невысоким потолком — это 185—188 см от пола. Показатели соответствуют потолкам с высотой 2—2,3 м. Все несоответствия требованиям по размеру обязательно исправляют. Подгонку под параметры проводят до окончания отделочных работ. Если с расширением все более-менее просто, то сужать проем следует не больше чем на 3 см, причем в одинаковой мере с каждой из сторон. Другой вариант требует согласования.
Необходимые материалы и инструменты для установки
В ходе работ используют цементный раствор или монтажную пену для заделки промежутка между дверной коробкой и стеной. До установки дверного блока все излишки убирают. На разных этапах действия также выполняют с помощью молотка, кувалды, болгарки, строительного уровня, рулетки, перфоратора, анкеров, пено- или шлакоблоков, расширителей. Болгаркой делают надрезы в металлическом коробе двери. Слишком широкое установочное место отделывают шлако- или пеноблоками, или же кирпичами. Небольшое несоответствие исправляют расширителями для рамы. В свою очередь, обычным перфоратором размер проема увеличивают. Строительным уровнем добиваются абсолютной вертикальности. Установку металлических дверей выполняют либо анкерным крепежом за проушины, либо захватом. Только после завершения монтажа убирают защитную пленку. Ее оставляют на время работы, чтобы раз за разом не устранять материалы с поверхности.
Подготовка проема
Первым делом его освобождают от всего лишнего: дверной коробки, наличников, доборов. Проход очищают так, чтобы оценить состояние стены. Иногда простенки приходится расширять из-за обветшания, после чего понадобится укрепление под новый «каркас». Следующим делом перекладывают все коммуникации и провода, которым навредит новый рисунок проема. Все слишком близкие к проходу линии тоже переставляют в другое место. Пустой проем обязательно испытывают на прочность стен и в случае потребности в уменьшении определяют способ такого изменения. На этом же этапе подбирают материал для работ. Проем перед началом манипуляций по расширению или сужению должен быть чистым, а его бетон или кирпичная кладка — четко просматриваемыми. Перед сужением проход размечают с помощью металлического правила, поставленного на пол в упор с покрытием стен.
Расширение проема
Дверной проход расширяют после предварительного согласования. При этом удаление материала по вертикальным частям проема выполняют самостоятельно в согласии с пределами, предусмотренными в ГОСТе. Итак, перед расширением определяют зону демонтажа. Ее размеры соответствуют фактическим габаритам собранной системы плюс зазоры. Запас выполняет утеплительную, компенсационную и монтажную функции. При увеличении проема в простенке толщиной больше 10 см на расстояние 10 см в каждую из сторон применяют канатную алмазную резку. Проработка 1 погонного метра обойдется в 1000 рублей при учете, что толщина слоя — 10 см. Излишки устраняют сверлением по линии излома. Устранение слоя могут проводить с подрезкой и разбиванием на маленькие фрагменты. В случае со стенами до 8 см толщиной хватит обычной УШМ с кругом по камню. Тогда определяют и сопоставляют линии реза.
Сужение проема
Его выполняют одним из следующих методов:
пено-, шлакоблоками;
кирпичом;
гипсокартоном;
брусом.
Сужение производят в несколько этапов. Сначала существующий проход измеряют строительной лентой. Работают вдвоем, чтобы она не провисала. После определения оптимальной высоты делают отметки на боках. Самый прочный вариант сужения — с помощью кирпичной кладки. Если говорить о блоках, то понадобятся элементы по ширине проема в нужном количестве. Среди материалов и инструментов потребуются стальные уголки, цемент для кладки, инструменты для резки, карандаш, линейка, шуруповерт, крепежи, строительная терка, уровень, обшивка. В пазы стены устанавливают уголки с креплением на гвозди и саморезы. Блоки кладут снизу. Заполнить всю высоту не удастся, но это делают до максимального уровня. Строительной теркой устраняют избыточный цемент. Затем ждут сутки и приступают к обшивке. Пустоту сверху заполняют пеной или пенопластом.
Способы крепления коробки
Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин. На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской.
Какой бы метод фиксации коробки ни был выбран — на боковых гранях нужно от 3-х точек фиксации, а на верхней и нижней — от 2-х!
Крепление за проушины
Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.
Крепление сквозь коробку
В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.
Крепление с захватом
Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.
Особенности установки двери в разные материалы стен
Установка пошагово:
Устранение старых элементов.
Подготовка пространства для установки.
При потребности — усиление проема.
Монтаж рамы.
Монтаж полотна.
После удаления старой двери и креплений демонтируют все торчащие детали, осколки элементов кладки, куски шпаклевки и прочее. Устраняют все, что может упасть. Заполняют большие пустые пространства, оставляя лишь маленькие выбоины. Если пол в месте проема еще до удаления старого полотна был слабым, то его укрепляют, либо удаляют старое покрытие и делают новое. Состояние древесины проверяют шилом. Установка дверей в крепкие простенки вроде бетонных или кирпичных не требует сложных «маневров». В ходе работ используют подкладки и клинья. Более того, подходит любой метод крепления коробки. В случае с деревянными стенами нужны крепления за бруски и уплотнение прохода. Простенки из блоков усиливают несколькими способами. Это либо уголковая металлическая рама, либо уголковая закладная или же слой из деревянных досок.
Установка в кирпичную и бетонную стену
Дверь устанавливают сначала без створки/створок. В подготовленный проход ставят раму. Внизу ее подпирают 20-миллиметровыми монтажными подкладками. Короб должен встать свободно. Соответствия уровню добиваются за счет изменения толщины подкладок. Выставляют коробку так, чтобы стойки не отклонялись ни в одной из плоскостей. Далее ровную раму надежно уплотняют заранее приготовленными клиньями. Деревянные немного лучше, но быстрее и проще будет купить пластиковые. Ставят клинья вдоль длинных стоек, в целом ближе к верху. Недалеко от крепежей, но таким образом, чтобы не перекрывать их. Потом начинают монтаж через какой-то из 2-х типов отверстий: сквозные дыры или приваренные проушины. Для крепких бетонных или кирпичных стен подходят любые варианты. Но в панельных домах с тонкими простенками выбирают сквозной метод.
Установка в деревянный проем
В деревянных архитектурных элементах дверные конструкции устанавливают не прямо в стене, а через окосячку или обсаду. Окосячка — это брус с подвижным креплением к срубу. Соединение происходит по принципу шип-паз и сохраняется на необходимом уровне за счет упругости. К бруску уже непосредственно крепят дверную раму. Данный подход имеет связь с особенностями деревянных домов. Из-за уплотнения швов и усушки дом садится и продолжается это годы, особенно это касается строений из бревен. Если не соблюдать технологию монтажа двери в деревянных домах, жесткое крепление будет невозможно, а дверную систему может потянуть или заклинить. Обратная ситуация тоже возможна — дверной блок воспрепятствует нормальной усадке древесины. В случае чего в проходе вырезают паз, а из бруска делают обсаду. Две детали забивают друг в друга кувалдой. Никакие дополнительные крепежи не понадобятся.
Установка в проем из газобетона
Проем обычно усиливают каким-то из следующих методов:
металлической рамой;
закладной;
конструкцией из дерева.
К примеру, в газобетонной стене могут формировать раму из металлического уголка. Если никакого укрепления не делать, возможно, дверь просто вывалится. Перемычки для стяжки 2-х уголков делают там, где окажутся монтажные отверстия или проушины. Откосы штукатурят и только после этого переходят к основному этапу установки. Вариант с закладной означает выполнение укрепления одновременно с кладкой. Дверной проем укрепляют закладной деталью из уголка сечением 100×75×8 мм с приваренными усами из рельефной арматуры диаметром до 10 мм. С каждой стороны прохода монтируют закладные, а их количество зависит от высоты дверного полотна. Для 2,1 м — это 3 штуки. Коробку к усилителям крепят с помощью анкеров. После ряда манипуляций устанавливают и дверь. Иногда используют П-образную обвязку из деревянных досок 40×100 мм. Обвязки скрепляют саморезами по 20—40 мм.
Основные критерии выбора металлической двери
Двери изготавливают в основном из листовой, профильной и угловой стали. Для большей надежности и противовзломной защиты выбирают бронированные варианты. Каркас полотна и силовые элементы формируют из гнутого квадратного профиля с дополнительными ребрами жесткости. Ячейки силового каркаса по площади не должны превышать 220 см², если толщина листа стали уменьшена с 2 мм до 1,5 мм. Лучшая шумо- и теплоизоляция представляют собой минеральноватный наполнитель. В свою очередь, самый надежный профиль дверной коробки — в виде буквы «П», с обхватом простенка. Подобная модель не позволит выдавить дверь в какую-либо из сторон. Еще один нюанс, петли определяют стойкость двери и противодействие попыткам взлома. Лучшие крепежи — те, у которых есть антисрез. Скрытые петли с плечами или рычагами обладают меньшим ресурсом.
Как правильно заказать дверь с установкой
Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.
Заключение
Спокойствие и уверенность требуют определенных шагов. Например, выбора и установки массивной железной двери с крепким внутренним строением, хорошими противовзломными показателями и сложными замками. Системы из металла, в частности, из стали, не так часто монтируют между комнатами. По этой причине производители делают акцент на изделиях с вышеперечисленными качествами, то есть для защиты всей квартиры. ГОСТы и СНиПы предусматривают точный набор размерных характеристик и для дверных систем, и для проемов. Это во многом облегчает подготовку к работам. Сами проемы нередко приходится расширять или сужать. После подготовки места выполняют один из трех вариантов крепления — за проушины, через сквозное отверстие в коробе или с захватом. В проходы из разных стройматериалов двери устанавливают по отличающимся правилам. Особые меры обычно предусматривают укрепление.
Двери на входе, между комнатами и в общественных местах — это средство защиты и визуальный элемент. Но функций они выполняют гораздо больше, ведь препятствуют распространению звуков, удерживают тепло внутри помещений и укрывают от посторонних взглядов. В плане безопасности в первую очередь стоит говорить о входных дверях. Хорошая система на входе в жилье позволяет хозяевам спать спокойно. То же можно сказать о предприятиях и их владельцах. Одна единственная дверь защищает продукцию на огромные суммы. По перечисленным аспектам становится понятно, что все решает надежность материалов. Высокой прочностью обладают металлы, особенно железо, из которого и делают самые устойчивые двери. Большая часть аспектов зависит от способа изготовления, сборки и качества сырья. Покупателю же остается только поставить конструкцию в проем. Установку входной металлической двери обычно заказывают, ведь самостоятельный монтаж приводит к затруднениям.
Типы металлических дверей
По разным параметрам они бывают:
Металлические двери между комнатами ставят сравнительно редко, в то время как входные и парадные пользуются популярностью из-за своей надежности. Тамбурные конструкции применяют в основном только в качестве дополнительного ограждения. Они бывают сплошными и решетчатыми. Технические и защитные оборудуют блокираторами, изготовленной под конкретные нужды фурнитурой, утеплителями, дополнительными замками. В частности, противопожарные выдерживают воздействие огня в течение от 15 до 90 минут. Ключевым показателем для металлических дверей является взломостойкость. Изделия первого класса не смогут надежно защитить даже от физической силы. Второй взламывают с помощью простых инструментов. Модели 3-го класса вскрывают лишь с помощью лома. Двери, начиная с 4-го класса и выше, сломать уже намного труднее. Для 4-го нужны более сложные инструменты, 5-го — электрические. А вот изделия 6-го класса без крупных электрических инструментов взломать не удастся.
Размеры металлических дверей
Параметры определяют ГОСТы. Для одностворчатых входных систем значения соответствуют 2085 и 2385 мм по высоте и 884 и 984 мм по ширине. Стандарт определяет показатели входных двустворчатых моделей в наружном комплекте на уровне 1871, 2071, 2091 мм в высоту и 1272, 1472 и 1872 мм в ширину. У изготовителей, строителей-заказчиков и т. д. есть право на проектирование и выпуск дверей с нестандартными значениями. В правилах и нормах предусмотрели коридоры для одинарных и двойных полотен. Изделия первого вида обладают высотой до 2400 мм и шириной 700—1100 мм. У двупольных систем размер по вертикали достигает 2500 мм при 1300—2150 мм по горизонтали. Нестандартные изделия с небольшой высотой, большой шириной и необычными пропорциями устанавливают в цехах, магазинах, офисах. Минимальный размер дверей в многоквартирных домах составляет 700×1900 мм, где первая величина — ширина, а вторая — высота. На входах в частные дома обычно стоят одностворчатые модели с габаритами 900×2100 мм или двустворчатые с любыми размерами.
Требования к проемам для установки металлической двери
Проем должен превышать дверь в размерах, чтобы туда встал дверной короб. По ширине запас соответствует примерно 8—10 см. Размер прохода по вертикали в идеале — ровно на 6 см больше высоты полотна. Согласно СНиПам, ширина проема не должна мешать нормальному передвижению и проведению эвакуационных мероприятий, транспортировке на носилках. Санитарные нормы говорят о минимальных размерах по 80 и 190 см для ширины и высоты проема. Они же определяют уровень размещения перемычки. В помещениях с невысоким потолком — это 185—188 см от пола. Показатели соответствуют потолкам с высотой 2—2,3 м. Все несоответствия требованиям по размеру обязательно исправляют. Подгонку под параметры проводят до окончания отделочных работ. Если с расширением все более-менее просто, то сужать проем следует не больше чем на 3 см, причем в одинаковой мере с каждой из сторон. Другой вариант требует согласования.
Необходимые материалы и инструменты для установки
В ходе работ используют цементный раствор или монтажную пену для заделки промежутка между дверной коробкой и стеной. До установки дверного блока все излишки убирают. На разных этапах действия также выполняют с помощью молотка, кувалды, болгарки, строительного уровня, рулетки, перфоратора, анкеров, пено- или шлакоблоков, расширителей. Болгаркой делают надрезы в металлическом коробе двери. Слишком широкое установочное место отделывают шлако- или пеноблоками, или же кирпичами. Небольшое несоответствие исправляют расширителями для рамы. В свою очередь, обычным перфоратором размер проема увеличивают. Строительным уровнем добиваются абсолютной вертикальности. Установку металлических дверей выполняют либо анкерным крепежом за проушины, либо захватом. Только после завершения монтажа убирают защитную пленку. Ее оставляют на время работы, чтобы раз за разом не устранять материалы с поверхности.
Подготовка проема
Первым делом его освобождают от всего лишнего: дверной коробки, наличников, доборов. Проход очищают так, чтобы оценить состояние стены. Иногда простенки приходится расширять из-за обветшания, после чего понадобится укрепление под новый «каркас». Следующим делом перекладывают все коммуникации и провода, которым навредит новый рисунок проема. Все слишком близкие к проходу линии тоже переставляют в другое место. Пустой проем обязательно испытывают на прочность стен и в случае потребности в уменьшении определяют способ такого изменения. На этом же этапе подбирают материал для работ. Проем перед началом манипуляций по расширению или сужению должен быть чистым, а его бетон или кирпичная кладка — четко просматриваемыми. Перед сужением проход размечают с помощью металлического правила, поставленного на пол в упор с покрытием стен.
Расширение проема
Дверной проход расширяют после предварительного согласования. При этом удаление материала по вертикальным частям проема выполняют самостоятельно в согласии с пределами, предусмотренными в ГОСТе. Итак, перед расширением определяют зону демонтажа. Ее размеры соответствуют фактическим габаритам собранной системы плюс зазоры. Запас выполняет утеплительную, компенсационную и монтажную функции. При увеличении проема в простенке толщиной больше 10 см на расстояние 10 см в каждую из сторон применяют канатную алмазную резку. Проработка 1 погонного метра обойдется в 1000 рублей при учете, что толщина слоя — 10 см. Излишки устраняют сверлением по линии излома. Устранение слоя могут проводить с подрезкой и разбиванием на маленькие фрагменты. В случае со стенами до 8 см толщиной хватит обычной УШМ с кругом по камню. Тогда определяют и сопоставляют линии реза.
Сужение проема
Его выполняют одним из следующих методов:
Сужение производят в несколько этапов. Сначала существующий проход измеряют строительной лентой. Работают вдвоем, чтобы она не провисала. После определения оптимальной высоты делают отметки на боках. Самый прочный вариант сужения — с помощью кирпичной кладки. Если говорить о блоках, то понадобятся элементы по ширине проема в нужном количестве. Среди материалов и инструментов потребуются стальные уголки, цемент для кладки, инструменты для резки, карандаш, линейка, шуруповерт, крепежи, строительная терка, уровень, обшивка. В пазы стены устанавливают уголки с креплением на гвозди и саморезы. Блоки кладут снизу. Заполнить всю высоту не удастся, но это делают до максимального уровня. Строительной теркой устраняют избыточный цемент. Затем ждут сутки и приступают к обшивке. Пустоту сверху заполняют пеной или пенопластом.
Способы крепления коробки
Основных вариантов три: за проушины, сквозь коробку, с захватом. При этом по периметру обязательно делают 10 позиций для крепления. Проушины представляют собой базовый элемент некоторых моделей. С помощью их отверстий регулируют систему, когда монтируют в дверной проем. Что касается установки в целом, то ее начинают с отгиба планок в сторону поверхности стены. Их прижимают максимально плотно, ведь от этого зависят эксплуатационные характеристики. По местам отверстий на планках делают дыры с нужной глубиной. Затем используют анкеры по размеру, помогая себе гаечным ключом. Также проверяют вертикальную планку по внутреннему торцу, нижнюю перегородку и одну из боковин. На всех точках проверки важно полное совпадение по индикаторам ровности. Установить коробку ровнее можно за счет устранения лишних элементов перфоратором, шлифовальной машиной или стамеской.
Крепление за проушины
Метод за проушины подразумевает применение анкеров или штырей. У некоторых новых моделей металлических дверей проушины уже приварены к раме. Итак, коробку выставляют по уровню и переходят к ее фиксации. Через прорезь в проушине перфоратором создают 10- или 15-сантиметровое углубление в стене. Затем в него вставляют анкер или штырь. Второй вариант готовят заблаговременно. Достаточно взять кусок арматуры с диаметром примерно 1 см, один край заострить, а второй — расплющить, сформировав утолщение. Итак, анкер или штырь вбивают в углубление до упора. Крепежные элементы сваривают с проушинами. Если используют анкеры, то их фиксируют торцевым ключом. После установки короба навешивают полотно и проверяют правильность хода. Дверь открывают поочередно на 45° и 90°. В этих положениях створка не должна двигаться без приложения усилий.
Крепление сквозь коробку
В отдельных моделях производители предусмотрели сквозные отверстия в коробе. При этом главным преимуществом является легкость самостоятельной установки. В торцах двери тогда делают отверстия с помощью дрели. Схема работы не вызовет усложнений: сначала сверлят дыры, ориентируясь на дверную коробку, и потом вставляют крепления. Деталями для крепежа выступают все те же штыки или анкеры. Металлические двери в этом плане намного более выгодный вариант, нежели деревянные. Ведь во втором случае используют исключительно анкеры с утапливанием в раму. В связи с этим нужны и предварительно заготовленные углубления. В случае с гайками важна глубина посадки — в соответствии с шириной крепежной детали. Самостоятельная установка металлической двери через сквозное отверстие даст экономию до 5000 рублей на установке простой модели и до 10000 — на монтаже усиленной двери.
Крепление с захватом
Хороший вариант для металлических дверей. Для реализации метода используют дополнительную наружную коробку. Ее выполняют из стального профилированного металлопроката. Установку начинают с крепления металлических планок к луткам. В процессе прибегают к сварке. Планки приваривают по периметру в заданных точках. Ширина в итоге должна совпасть с торцом дверного прохода. В то же время оптимальная ее толщина составляет 2—3 мм. В результате потребитель получает устойчивую систему, которая с внешней стороны удерживается за счет профилированных труб. Фиксацию с внутренней стороны производят на зацепы. После каждой манипуляции по креплению осматривают положение коробки. Бока регулярно проверяют строительным уровнем. Дверной блок устанавливают с той стороны, где есть петли, с выполнением работ в направлении сверху вниз.
Особенности установки двери в разные материалы стен
Установка пошагово:
После удаления старой двери и креплений демонтируют все торчащие детали, осколки элементов кладки, куски шпаклевки и прочее. Устраняют все, что может упасть. Заполняют большие пустые пространства, оставляя лишь маленькие выбоины. Если пол в месте проема еще до удаления старого полотна был слабым, то его укрепляют, либо удаляют старое покрытие и делают новое. Состояние древесины проверяют шилом. Установка дверей в крепкие простенки вроде бетонных или кирпичных не требует сложных «маневров». В ходе работ используют подкладки и клинья. Более того, подходит любой метод крепления коробки. В случае с деревянными стенами нужны крепления за бруски и уплотнение прохода. Простенки из блоков усиливают несколькими способами. Это либо уголковая металлическая рама, либо уголковая закладная или же слой из деревянных досок.
Установка в кирпичную и бетонную стену
Дверь устанавливают сначала без створки/створок. В подготовленный проход ставят раму. Внизу ее подпирают 20-миллиметровыми монтажными подкладками. Короб должен встать свободно. Соответствия уровню добиваются за счет изменения толщины подкладок. Выставляют коробку так, чтобы стойки не отклонялись ни в одной из плоскостей. Далее ровную раму надежно уплотняют заранее приготовленными клиньями. Деревянные немного лучше, но быстрее и проще будет купить пластиковые. Ставят клинья вдоль длинных стоек, в целом ближе к верху. Недалеко от крепежей, но таким образом, чтобы не перекрывать их. Потом начинают монтаж через какой-то из 2-х типов отверстий: сквозные дыры или приваренные проушины. Для крепких бетонных или кирпичных стен подходят любые варианты. Но в панельных домах с тонкими простенками выбирают сквозной метод.
Установка в деревянный проем
В деревянных архитектурных элементах дверные конструкции устанавливают не прямо в стене, а через окосячку или обсаду. Окосячка — это брус с подвижным креплением к срубу. Соединение происходит по принципу шип-паз и сохраняется на необходимом уровне за счет упругости. К бруску уже непосредственно крепят дверную раму. Данный подход имеет связь с особенностями деревянных домов. Из-за уплотнения швов и усушки дом садится и продолжается это годы, особенно это касается строений из бревен. Если не соблюдать технологию монтажа двери в деревянных домах, жесткое крепление будет невозможно, а дверную систему может потянуть или заклинить. Обратная ситуация тоже возможна — дверной блок воспрепятствует нормальной усадке древесины. В случае чего в проходе вырезают паз, а из бруска делают обсаду. Две детали забивают друг в друга кувалдой. Никакие дополнительные крепежи не понадобятся.
Установка в проем из газобетона
Проем обычно усиливают каким-то из следующих методов:
К примеру, в газобетонной стене могут формировать раму из металлического уголка. Если никакого укрепления не делать, возможно, дверь просто вывалится. Перемычки для стяжки 2-х уголков делают там, где окажутся монтажные отверстия или проушины. Откосы штукатурят и только после этого переходят к основному этапу установки. Вариант с закладной означает выполнение укрепления одновременно с кладкой. Дверной проем укрепляют закладной деталью из уголка сечением 100×75×8 мм с приваренными усами из рельефной арматуры диаметром до 10 мм. С каждой стороны прохода монтируют закладные, а их количество зависит от высоты дверного полотна. Для 2,1 м — это 3 штуки. Коробку к усилителям крепят с помощью анкеров. После ряда манипуляций устанавливают и дверь. Иногда используют П-образную обвязку из деревянных досок 40×100 мм. Обвязки скрепляют саморезами по 20—40 мм.
Основные критерии выбора металлической двери
Двери изготавливают в основном из листовой, профильной и угловой стали. Для большей надежности и противовзломной защиты выбирают бронированные варианты. Каркас полотна и силовые элементы формируют из гнутого квадратного профиля с дополнительными ребрами жесткости. Ячейки силового каркаса по площади не должны превышать 220 см², если толщина листа стали уменьшена с 2 мм до 1,5 мм. Лучшая шумо- и теплоизоляция представляют собой минеральноватный наполнитель. В свою очередь, самый надежный профиль дверной коробки — в виде буквы «П», с обхватом простенка. Подобная модель не позволит выдавить дверь в какую-либо из сторон. Еще один нюанс, петли определяют стойкость двери и противодействие попыткам взлома. Лучшие крепежи — те, у которых есть антисрез. Скрытые петли с плечами или рычагами обладают меньшим ресурсом.
Как правильно заказать дверь с установкой
Нужно выбрать дизайн и степень (класс) устойчивости. Следует определить минимальную ширину проема, для чего понадобится как минимум три замера. Другой показатель, высота, значительно влияет на стоимость. Как правило, выгоднее бывает изменить проход по высоте в какую-либо из сторон, чем делать специальный заказ. Последний обойдется на 30—50 % дороже. Нужно подробнее узнать о вариантах взлома. Основных есть 2: силовой и интеллектуальный. Против второго способа работают сложные замки. Необходимы разные системы на каждом из них и дополнительно — внутренняя задвижка. Замки даже при идентичных характеристиках секретности имеют отличающиеся показатели по надежности. Поэтому предпочтение отдают вариантам с наибольшим количеством секретов. При оптимальном сценарии — хотя бы один из всех замков имеет уровень выше среднего.
Заключение
Спокойствие и уверенность требуют определенных шагов. Например, выбора и установки массивной железной двери с крепким внутренним строением, хорошими противовзломными показателями и сложными замками. Системы из металла, в частности, из стали, не так часто монтируют между комнатами. По этой причине производители делают акцент на изделиях с вышеперечисленными качествами, то есть для защиты всей квартиры. ГОСТы и СНиПы предусматривают точный набор размерных характеристик и для дверных систем, и для проемов. Это во многом облегчает подготовку к работам. Сами проемы нередко приходится расширять или сужать. После подготовки места выполняют один из трех вариантов крепления — за проушины, через сквозное отверстие в коробе или с захватом. В проходы из разных стройматериалов двери устанавливают по отличающимся правилам. Особые меры обычно предусматривают укрепление.